寻味辽河人家刘丽莹原创作品4

大辽河弯弯转转一路前行，以其丰美的乳汁丰沛两岸的土地，哺育两岸的子民，然而总是有这样一些人家，他们生活在辽河的袖口里，河边生，河边长，日出迎着波光劳作，日落枕着浪头做梦。他们穷极一生守候着辽河，用他们自己的话说，就连说出来的话，都有一股河水、草根子的味道。

他们就是辽河生的人家，每个人都是河岸上的一株植被。

这个叫上口子的小村，坐落在大辽河右岸中游，若不是防洪的堤坝拦住河水，它就恰好落在河滩上。村子小的像辽河岸上一块小小的贝壳，但大自然对她的恩赐却没有少一点一滴。河里、岸上、雨水、春风，都给这里提供丰富的给养。

好的食材，总会为一款款美食的诞生寻找独特的美食家，辽河岸畔的巧妇们最懂得就地取材，也绝不辜负大自然的馈赠，河里的游鱼、虾蟹；岸上的花草、植被都可能成为她们上好的食材，她们用勤劳、智慧积淀着辽河岸边的美食文化，她们也自然就是上乘的美食家。

蒲笋

春风是带着剪刀来的，一剪一剪的下去，绷紧的河面、土地被剪断了捆绑的绳索，一下子松软起来，流水声悠然重现。

经过生死离别的草木再次苏醒，春天有声有色地来了。

蒲笋，是这一带水泽野生植物的代表。总有那么几株在早春时节，抢先在河岸、苇塘、沟渠露出她们娇俏的身影，懂她的人味蕾禁不住开始膨胀。不出半个月，更多的身影开始成群结伙，葱茏馥郁，以更娇艳的嫩绿藏身于芦苇、蒲草丛中。

说来也怪，这么长的一条大河，勾勾叉叉无数，就这一段的河滩上长蒲笋。其他水泽地即使也有长，踩回来，当地人尝一口就能分不出来，味道远不及此地的清香。

河边的人，把蒲笋当成“美味珍肴”，家里来了上宾，必不少一盘“五花猪肉炒蒲笋”。相传，闯关东那时候，一个大汉经过此地，数日未尽粒米，饿的两眼冒金花倒在地上，他就随手薅下一棵草，剥去外皮放进嘴里，不吃不知道，吃了吓一跳，此地真是肥美之所在，连草都又甜又香，他接二连三的吃，活过来，在此安家。此草外形与蒲草相似，后来，人们把这种草取名“蒲笋”。

蒲笋一长出来，就像窈窕娇贵的女子,对环境绝不将就，只生长于水清泽润的河岸，或水域清澈的沟塘。每年五月下旬，蒲笋进入成熟期，此时若有雨水的眷顾，蒲笋会长得更加丰满。5月20日—6月10日，是采拔蒲笋的最佳时期，皮薄、肉质肥厚、富有浓郁的自然草香。“笋白如玉”，全株一米多长，只取其内一小段假径，嫩白细腻，贵妃的凝脂怕是要在它的面前失去几分色泽。用手触摸柔软而有弹性，肉眼可见纤维细密而长，生吃可满口生津、清香馥郁。

到五月节前后，辽河边的巧妇们，岂能错过这么好的时机，刚刚插完秧的她们，顾不得身体的乏力，扎好头巾，穿上长靴，带上麻绳麻袋，个个像英姿飒爽的女英雄，都会亲自到河边采拔质地上好的蒲笋。

吴月珍，是在辽河岸边住了大半辈子的辽河人，也拔了几十年的蒲笋，一棵蒲笋的老与嫩、质地和成色她一打眼便能知晓，她的拿手好菜五花猪肉炒蒲笋可是上了“舌尖上的中国”的。

将蒲笋的嫩茎飞水(用清水焯一下)，确保笋在最新鲜的时候捞出，清水浸泡三、五分钟，沥干水，改刀切寸段备用。五花肉切厚度适当的片，加小料生煸，把握好最佳火候，肉见淡淡黄色，投入蒲笋，下调料（私配）翻炒,旋入高汤（一般牛骨汤）最后勾芡。出锅后的五花肉蒲笋色泽明丽，味道纯正，口感爽脆、鲜嫩，既有浓郁的肉香又有自然的草香，极富乡村的味道。鲜蒲笋的吃法有很多：可炒可炖，可焯拌凉菜，可做馅包饺子……其中，炸蒲笋醤也是辽河人家的一绝。

炸蒲笋醤，是吴月珍从母亲手里学来的。以前家庭贫困，人口多，蒲笋虽说是采拔来的，也不能有了上顿没下顿的吃，母亲只好把它炸成醤，来维系餐桌上的尴尬。

炸蒲笋醤很简单，但并不含糊：将鲜蒲笋切1公分段，清水焯后备用。油下锅，七层热，葱姜爆一下，添清汤，倒入蒲笋，鲜韭菜切成2公分段待水开后放入。底口（盐）要重一点，带出锅勾芡。这道菜看上去色泽明艳、白、绿相间，如同白鹤卧松间。其中，韭菜可提味增鲜，又丰富口感上的脆口，用农村话说，那叫个鲜灵可口。母亲不经意的一炸，竟把家的味道炸进了儿女的记忆，至今，她也忘不了贫困日子了家人相依为命，快乐度日的那段生活，炸蒲笋醤也成了吴月珍情有独钟的一道菜。

蒲笋是季节性植物，过了季节就会长“水梢”（在根部呈管状，内有一层层的小隔，皮厚发硬），不能食用，因此贮存蒲笋是农家人的一件大事。蒲笋可冷冻，鲜蒲笋焯后，用原汁装入袋中，速冻，可保存二年，但因存放不便，大多数人喜欢干晒，晒干的蒲笋更易贮藏。

叉裤、木船（现在都是皮船）是拔蒲笋的主要工具。吴月珍和其他人一样，在蒲笋成熟旺季，采拔、储存大量的蒲笋。一般选择晚上将蒲笋拔回家，将剥好嫩茎用清水烀一个小时，再在锅中焐一宿，早起捞出，烈日晒干。这样处理的干蒲笋颜色红亮，为上品。风干后入袋高处封存，一般保存八个月左右。干蒲笋可炖可炒，入冬后吃最佳，开春后食用味道差，入五月，口热（天热不适合再食用），口感大减，且此时新鲜的嫩蒲笋已经可以采拔了，一代新笋替旧笋，上一年的干蒲笋就过气了。

食用干蒲笋要先用开水泡，温水洗，洗净日头味（在日光下蒸发留下的特殊味道）。然后热水烀，直到用指甲掐一下发脆，便捞出攥干，和肉或其他配料一起炖、炒均可。干蒲笋吃起来远胜过农村常吃的干黄花菜。

末了提一笔，蒲笋吃起来味美、营养丰富，但不出菜，一斤干蒲笋，

“骚夹子”做豆腐

辽河边的春天，还有一道美味不能错过，那就是“骚夹子”，也是蟹类的一种。

开春，冬眠后的骚夹子最鲜、最肥。骚夹子喜居沟渠、河边、苇塘的洞穴之中，以芦苇荡里最多见。苇塘里抓骚夹子极富情趣。将新生的芦苇（十公分以内时，十公分以后芦苇长芦牙，吃了芦芽的骚夹子，人不可食用，以免中毒）踩倒围一圈，在圈中心挖一个坑，将桶放入坑中，在桶的周围围上一圈塑料布（防止骚夹子掉到桶里再逃跑），然后不停地踩芦苇，骚夹子十分机警，就自己纷纷爬到桶中，但这个方法会损伤芦苇，人们大多不用此法。多数人选择用棍子挖洞或在晚上，到野苇塘、沟渠边放一只桶，用马灯或手电筒照，骚夹子顺着亮光自己就会爬到桶里。这里五十岁以上的人几乎都有过提着马灯、手电筒抓骚夹子的经历。

骚夹子豆腐是传统辽河菜之一。相传这道菜是一位孝子发明的。

很久以前，有一位穷苦的农民，和年逾八旬的老母相依为命，有一年赶上灾荒，家里缺吃断粮，他只好每天挖野菜抓骚夹子充饥。骚夹子味道鲜美，可是他母亲牙口不好，吃这种壳厚肉少的东西一定会咬不动。他们忽然灵机一动，找了一口小缸，把骚夹子洗净后倒在缸里，然后用棒子捣。捣一阵后，把这些连渣带水捣碎了的骚夹子，装入一个细筛子里过滤，将滤出的汤汁加一些水放在锅里熬。没想到，过了一会儿奇迹出现了，原来的汤水变成了白净净的羹。他用勺舀了一些尝了尝，味道好极了。从此这道羹汤就传下来，经过后人加工制成今天的骚夹子豆腐。

马林海做的骚夹子豆腐，是这个村子里最漂亮的。这是位修过八年辽菜的大厨，做骚夹子豆腐那叫一个讲究。共有七道工序，用时需一天。首先将骚夹子放置在清水池内静养，自然排出体内污物，之后将骚夹子洗净，掰开盖，去掉脐和内脏。然后把蟹黄取出放在碗里备用，再把骚夹子掰成两半放在容器里捣碎，再用屉布将蟹肉挤出，尽量使蟹肉和壳体完全分离。蟹肉内放盐、葱、姜等调料，再根据蟹肉的多少放鸡蛋或淀粉搅拌。在锅内放汤加调料、放菠菜或小白菜等蔬菜加热，汤烧开后用勺将蟹肉撒在汤菜上，最后将蟹黄撒在上面，继续加热蟹肉即成块状。老马做这道羹从来不用味精调味，他会选一些自己酿制的调料调味，味道更鲜、更醇，绿色天然，营养丰富，鲜味十足。骚夹子豆腐富含农家文化底蕴深厚，现在许多慕名食客不远千里来品尝这一美味。

大自然的神奇在于他能遵循宇宙的平衡，听老辈人讲，在闹饥荒、粮食匮乏的年代，骚夹子异常的多，既创造了诸多的美食技法，又让人们从那时的疾苦中解脱出来，上了年岁的人对骚夹子念念不忘，也许正缘于这份情感。

鱼虾蛤贝之便

初夏时节，北方的乡村，绿草伏地，长柳拂肩，温暖的阳光洒满河岸。是两河水水族上市的时候了。

河滩上，人影攒动，上到老人，小至孩童，提着小桶、竹篮、柳筐，猜猜他们在干什么？当然不像现在的游客一样赏风景，他们在捕捞辽河的另一道鲜食—河蚶。

河蚶，是淡水贝类，喜欢生活在河口内湾附近的软质的泥中，四五月间的河蚶，个大皮薄肉嫩，口味异常鲜美。因为它自身没有水管器官，所以潜入泥面深度不大，在浅滩软泥处很容易捕捞到。五月节前后，河蚶肉质愈加丰美,一直持续至八月。这期间，赶滩的人明显地多起来。涨潮时，人们走进芦苇丛，打苇叶，辽河水喂养的苇叶特别肥大，香气也特别浓郁，包上自家园田产的糯米、黄米，吃家乡的粽子，黏黏的乡愁贴在心上永远甩不开。

潮水退下去后，站在河滩上看，岸滩上，浅水处，细细的沙面上露出一个个小坑或者冒着水泡，这时走过去用脚一踩，保准踩到。即便在岸上用小锹、木棍挖，一会就可挖满一小桶。男人们则一人或几人下到深水处拉蚶子。拉蚶子用的工具皆是自己制作，简单一点的，将网系上绳索即可，讲究一些的用钢筋焊一个长的铁齿，周边系上大大的网，需要几个人一起合完成。赶到一潮下来，小半天拉个几百上千斤也是有的。一时吃不完的河蚶子，飞水，去皮，将蚶子肉择出，经过处理，待日后食用。

河蚶子的做法很简单：用清水（有时为了更快些加少许盐）泡1-2小时，待河蚶排出体内的泥污，然后用水煮。煮时，火候特别重要，煮得嫩，壳打不开，煮老了，肉硬而失鲜味，看到壳微张就迅速取出。煮好的蚶子肉可清炒、辣炒、红烧、凉拌……款款都是味美异常。取出河蚶肉，放在阳光下晒干，贮藏起来，冬季时，将红辣椒用火烤焦，用手捏碎，然后同干的河蚶肉一起煸炒，乡土味更浓，着实是一些农家冬季里下酒的美味。

河里捕捞，是男人表现男权的一种方式，他们光着膀子暴晒在阳光下，一身黝黑的腱子肉，就是对一个家庭支柱的诠释。

河鱼是辽河人家最具标志性的菜肴，除了对环境十分挑剔的河刀（刀鱼）外，河鲤、河草（草鱼）、河鲶（鲶鱼）都极常见。陈海，可是这个村子名副其实的老渔翁。

看陈海过日子，才知道啥叫“活法”。

陈海是本村“高跷秧歌”里核心人物，迄今，辽南这一片，他演的“老渔翁”，还无人超越，那一招“鲤鱼摆尾”单脚独立可镇住了河东水西。现实生活里的陈海也的确是个渔翁。一条装着马达的小木船，一个芦苇苫的窝棚，几张大大小小的渔网是他最珍贵的家当，每天，除去种地、踩跷，时刻他几乎守在河边。天凉的时候，他望着河面，背晒着太阳，坐在船头悠闲的抽烟；天热的时候，眼望着河面，躲在窝棚里纳凉，闷两口烧酒。用他自己的话说，这条河哪旮沓河坎子塌了，哪个河嘴上少根树，哪天河水咸了，哪天该防汛了，他就是这条河的探测器。

那天我们要看辽河日出，天麻擦黑，他撑起小船弯弯绕绕，带我们到了最佳的地带，果然，我敢像太阳保证，我看到了最大、最开阔、最完全的日出。

陈海从鱼篓里挑出几条大河梭鱼。河梭鱼八月最小，九月盈尺，十月长成。此时是九月，尚不足尺。做梭鱼也有讲究，若红烧，需将鱼背剌成“让指刀”，若浇汁，需将鱼背剌成“兰草花刀”。眼前陈海做的是干煎梭鱼：将新鲜的河鲤洗净去鳞除腥，腌渍半小时，鱼背剌让指刀，加入调料入味。锅内放油，烧至五成热，将河鲤锅底铺开，文火煎熟。河鱼的刺比海鱼的刺软，所以煎好的河鱼除了外焦里嫩，口感鲜香外入口十分酥软。近年来辽河治污效果显著，加之陈海高超的烹技，河鱼已经吃不到一点汽油味，满口鱼香绵延不绝。

老陈说辽河里的鱼，近年来品种在增多，鲢、鳙、鲤、鲫、草白、条、鳊、鲶、鲈鱼都有,最珍贵的鱼是河刀鱼，当地人叫河刀，是生活在海河交汇处，俗称两合水鱼，因为味道美又奇缺，所以，得是上等的捕鱼老手，才可能备下几条。所以，到了辽河人家，谁能吃上纯正的河刀，请为自己感到骄傲，因为你和他的感情一定是金质的。

晚稻初香蟹籽黄

赶在中秋时节，某个傍晚或夜半，风轻人静，倘若站在田埂上或是沟渠畔，听到唰唰的声音有节奏的响起，是螃蟹上岸来了。这时候，只需悄悄的走过去，只需一盏马灯或一只手电筒就可以得到心仪的蟹佳人。

盘锦河蟹之所以文明全国因为这片辽阔的大泽地，因为天然的弱碱土质，因为独特的气候和日照，更主要的是湿地天然丰富的饵料。

原始而宽宥的大河套是河蟹天然的家。千年的草籽，万年的鱼籽，泥沙、雨水、日光、苇草，生生不息的小鱼小虾、微生物，养育生生不息的蟹家军。累了，躲进泥泽里休息，闷了，爬到稻叶、苇杆上晒太阳，生息完全的野性。倘若遇到人类，它也是不怕的，会小心的停下来卧伏片刻，算是礼让，若你不动它，它会立起八条腿横冲直撞逃之夭夭，倘若此时你要阻碍它，它便张开凶猛的双鳌，对着眼前的庞然大物狠狠的钳下去，不枉一回“横行霸道”的称谓。

上乘的辽河蟹当属浑身野气的“溜达蟹”。到辽河人家，吃上一次河泽里纯正的鳌蟹才算不虚此行。

九月，河蟹开始“积膏屯黄”，十月，品后唇齿生香。

圆月、凉亭、美酒、秋香、品蟹、听蝉，可谓人间又一大喜事。

湿地的河蟹个头并不特别大，但用手掂量掂量，个个饱满实沉。顶盖肥的蟹子，家乡传统吃法有两种：屉蒸或直接水煮。熟了的蟹子，香浓味鲜，最重要的的是野味十足，盘锦地区的河蟹有独特的盐碱地味道。

说到吃蟹，我的眼前总会闪现《红楼梦》三十八回食蟹的情景：用细绳将螃蟹的两个钳子和八条腿扎紧成团状，蒸熟后一只一只取与众人，“剖一匡食一匡，断一螯食一螯”，如此的小气实不像皇亲贵胄之风。也在电视上看过一档“吃蟹赛事”，吃客们极像一名主刀大夫，刀、钳、勾、镊俱全，需用刀尖撬开螃蟹的硬壳，再一点点剖开腹里，钳掉硬骨壳，挖出嫩白的肉，一只螃蟹怕是要吃上一个小时，最后，连最细的小腿，也要用钩子勾出里面的肉丝，镊子加起来使用。

天啊！辽河人家实在受不了这样的矫情，也必不是待客之道。蒸一大锅蟹,用大托盘亦或干脆用盆，满满地装着蟹,捡最大最肥的出来,去掉肚脐,顺着蟹的丁灵盖,两手用力一掰,肥满的膏黄从蟹壳里显露出来,去掉腮、肠、胃，递到客人面前，大口大口的嚼着吃。不用担心蟹肉会浪费掉，站在不远处的鸡鸭鹅狗猫，它们正斜睨着眼看着这边，等待品尝呢。

仲秋之后，河蟹成群结队开始奔向大海，在浅海海域交尾、产卵、孵化，待到来年春末夏初，成群的幼蟹顺潮汛溯江海而上，到淡水河继续生长，至成蟹，周而复始。

老陈说，早些年，在粮、油、肉、蛋受限的年月，河蟹当季的时候，黑压压往家门口爬。家家户户成桶成桶的往屋里拎，又解馋又解饥荒。想想当年唐王东征蟹搭桥的故事，蟹将军还真是颇以天下为己任。难怪人们说，蟹是有灵性的动物。

辽河人家特别感念蟹家军，更感谢这道子辽河水，无论穷荒年代，还是现今富足的日子，隔一阵子不到辽河里捕鱼捞虾打打牙祭，心里想的慌。老陈还说，这大河套的水禽特别多，但辽河人家有个规矩，不打水鸟，除非自然死亡。

我忽然感慨：天大地大，物非物，法非法，然而冥冥中有一条链绳收拢制约着万物，这也许就是物态、钦念。

年菜

十月，霜冷气凝。辽河在瑟瑟风里日渐清减。辽河人家将目光从辽阔的原野收回到自家的小院。

农家菜园子里生命尚存，大白菜棵棵英姿飒爽，这是农家冬日必藏的上好食材，营养丰富、滋阴润燥。

用大白菜渍（腌制）酸菜不仅是本地农家特色菜的一绝，刷油洗肠，更是年菜里不可或缺。

渍酸菜最重要的工具就是一口大瓦缸（以前农家常用的粗陶水缸），此外还需要用到一块表面平滑的大石头。白菜要挑选包心疏松一些的，切去菜根，打去老帮，用长流水洗净，沥干水分，然后晾干。把白菜放在案板上，纵向一分为二，这时可以放置片刻，让白菜心中的水分也晾干备用。准备一盆淘米水备用。老马将家里传了三代的瓦缸及石头刷干净，擦干，将白菜根部向一个方向按顺序紧密地码放在缸底，铺满底层，然后在白菜上撒一把花椒，再撒一把腌咸菜专用的日晒盐。按照上一层铺放的方式再铺一层白菜，根部朝向相反的方向。重复撒花椒和日晒盐的步骤。按照同样的步骤将白菜紧密地码放在瓦缸内，最上层白菜距离缸口20cm为宜。大多数人喜欢用市面上卖的“酸菜灵”来保鲜、增加酸度，而老马用的是淘米水，取相当于1/5瓦缸容量的淘米水倒入缸中。烧一锅开水，水开后迅速倒入瓦缸中，直至水位没过白菜将至缸口。然后将石头压在上面，最后把缸口封严。可用大张的纸（牛皮纸、旧报纸均可）或用白菜叶糊好，用棉线或松紧带扎紧。酸菜渍得好与坏主要在于发酵，发酵不好的酸菜色白，咀嚼生涩、辣气。发酵好的酸菜咀嚼起来酸脆、水灵、爽口。酸菜的吃法可谓花样翻新。可炒:炒肉、炒粉；可炖:炖大骨、炖烧肉、炖血肠、炖黑鱼……可凉拌；可做馅包饺子。

在北方农村长大的人都晓得，走进腊月，就等同于走进了年。早些年，盘锦，是个到了农闲也不闲的地方，人们成年累月生产、种植、织苇席、打草袋，甚是忙碌。但腊月在年终岁尾，“合聚万物而索飨之也”，迎年祭祀，诸多习俗都囤积在腊月里，所以，一进腊月，人们也是时候放下手里其他的活儿，开始忙年。

“小孩，小孩你别馋，过了腊八就是年。”这是小时候最亲切、最爱唱的一句民谚，现在念叨起来，整个人，还会瞬间回到经历过的祈福求寿、避灾迎祥的年俗之中。

腊月头一个节是腊八节，也称腊日，按佛教说法“腊八”是用香谷、果实等煮粥以纪念佛祖成道日。传到民间，腊八粥则演变成了农人庆贺丰收的传统习俗，民间的腊八粥用料可谓五花八门，盘锦盛产粳稻，粳米是做腊八粥最好的主料之一，早些年，一些外乡人还专门托盘锦的亲戚购买些上好的粳米做腊八粥。“腊八”前几日，腊八粥需要的各种米、枣、籽仁、种子、干果等，集市便开始有售卖了。每年，母亲都需亲自到集市精心挑选辅料，如红枣、核桃、莲子等干果，再配上自家产的花生，芝麻、荞麦、赤小豆、豆角籽等，腊月初七晚上泡好，腊八日与上好的粳米一起煮粥，最后再放入冰糖或红糖，粥汤黏糊糊、热腾腾、香喷喷的，亲历过一次便难以忘怀。每次吃腊八粥的时候，母亲还要盛一小碗，让我和姐姐给园子里的桃树、枣树、柴禾垛，都抿上一口，寓意风调雨顺、五谷丰登，来年有个好兆头。

“腊八”后，接下来，女人开始浆洗被褥，扫房，糊窗，糊墙，绺窗户缝，缝制新衣。男人开始劈柴码垛、奔波集市，集市上的货物也悄悄的发生变化，先是一些碗碟竹筷，笤帚席子，花纸灯笼，年画春联等，之后是实实在在的年货，鸡鸭鱼肉，烟酒糖茶，也算应有尽有。事实上，真正有年的氛围是在腊月二十三之后。腊月二十三传统上叫过小年，其意在祭灶王，因为这一天灶王爷要去九重天向玉帝禀奏人间烟火，家家户户需用好酒好菜、制上等灶糖，恭敬“灶王爷”，使其“上天言好事，下届保平安”。此后，每一日，年关更近，年味更浓。早些年，小年一到，孩子们便开始满街满巷地唱：“二十三，祭灶官；二十四，扫房子；二十五，磨豆腐；二十六，烀猪肉；二十七，杀公鸡；二十八，把面发；二十九，蒸馒头；三十晚上熬一宿”。

扫房、杀鸡、蒸面，这些活计对勤劳的农人来说举手即办，就是装帧房屋也是孩子们就能完成的。只要材料齐全了，我们姊妹三人需一日功夫，或贪个小晚，就会将屋内糊好墙纸、粘好年画，亮堂一新，在屋外挂上灯笼、贴好春联，谷仓、鸡架、猪圈到处见福见喜，红火明朗。这都是小事儿，但过年杀猪可是大事，这是延续千年，至今在农村仍在延续的旧俗，且农家杀猪的老传统仍未改变：搭灶台、劈劈材、烧旺火，把猪皮蜕的精光锃亮。

随着热气腾腾的烀肉的浓香，年的味道扑鼻而来。酱猪蹄、拌口条、闷猪尾、灌血肠、猪头糕、红烧肉、炖酸菜等杀猪菜历历在目。这些彰显农家丰饶生活的传统年菜，内心总充满不舍的情结。

大骨头炖酸菜相信是整个东北农家人标识性的菜肴。辽河人家却保持最原始的的做法，那种淳朴、率真的寒暄之声仿佛也随着菜香渐浓渐近了。

两三斤烧酒、三五个爷们、热腾腾一盆大骨、暖乎乎的热炕头；侃侃大山猜猜拳，伴几句粗话，这是东北农家人最令人嫉妒的一种活法。

取杀猪剔下的大骨棒，用水浸泡4-6小时泡出血水后斩成两半备用（先将大骨棒用到剌一圈印痕，然后拿着大骨棒朝刀背用力一敲大骨棒就断）将大骨头用水焯一下后炖汤，捞出自家在秋天腌制的酸菜，用清水浸泡十分钟去除杂质后切成细丝，然后根据喜欢的酸度选择浸泡时间，挤干备用。大骨汤炖好后，将炒好酸菜加入，加入盐巴、调味品继续小火炖1小时出锅。炖好后那骨头上的肉烂糊糊的，香喷喷的，酸菜油乎乎的，汤汁鲜美、特别开胃。老马一般不用味精调味，取出自己糟（酿制）的韭菜花、自己炸的辣椒酱(辣椒是用土灶堂里的地火烧熟)做调料，那份特有的醇香只有地地道道的农家院才吃得到。

烀猪头是最具乡愁的一道年菜，是农家长大的孩子不论过去多少年都不会忘记的味道。早些年，农村的收入低，一个猪头能出许多样菜，所以百姓大多喜欢买个猪头过年。但除了年夜祭祀外，多数人家要等到二月二食用。一则猪头在冬季挂起来保存时间能长一些，二则也烘托“二月二龙抬头”的节日气氛。猪头做成糕是年菜中最为高贵的一品。而提到猪头糕，连最勤快的主妇也禁不住摇摇头:“猪头糕美味，但需要耐心等待。”一款上好的猪头糕，从开始制作到端上餐桌至少需要5个小时，所以人们一般选择清晨早早制作。首先将去耳的猪头劈开，加入一个猪肘，剔下一些肉皮，洗净，放入大锅清水烀煮，至用手一掰，骨头就可剔除。然后将肉切片，肉皮切条，加入调料倒入锅中翻炒。酱豆腐清水焯一下，捞出切薄片，将炒好的肉夹子豆腐片中间，用细纱布包裹，拿到户外，最后用表面光滑的条石压好至少三个小时后食用。成品猪头糕皮面细腻、光滑、花色层次分明，十分好看。入口有韧度、有咬头（劲道），肉香醇浓，清爽可口。

两三斤烧酒、三五个爷们、热腾腾一盆大骨、暖乎乎的热炕头；侃侃大山猜猜拳，伴几句粗话，那种淳朴、率真的气息随着菜香渐浓渐近了，这是东北农家人最令人嫉妒的一种活法。

最好的滋味在妈妈的手里，最朴素、自在的活法在农人心里。红火的腊月过去，农家院吃掉这最后一道菜，年味渐行渐远，大自然繁衍生息，人们带着憧憬投入到新一年的劳作。日子是周而复始的，而智慧却让一日三餐在五味杂陈中走出了寂寞单调。

这就是辽河人家，普普通通的农人，地地道道的美食家，更是生活的智者。他们都是辽河岸上的一棵蒲草，一株芦苇，共同守望辽河，创造生活，将生活不经意间，活成了辽河文化。